Las mujeres de Karl Lagerfeld

Texto de FABIA DI DRUSCO

Si es imposible pensar en Yves Saint Laurent sin pensar en su camarilla femenina, formada por inspiradoras/colaboradoras/confidentes, desde Loulou de La Falaise a Clara Saint, de Paloma Picasso a Talitha Getty y Catherine Deneuve,  Karl Lagerfeld también vivió rodeado de mujeres que fueron fundamentales en la evolución de su carrera y de su estilo.

Empezando por la madre, fría y desapegada, severamente juzgadora, somatizada hasta el punto de decidir no soltar nunca los guantes para no mostrar las manos que encontraba feas, y tan impaciente en sus recuerdos de infancia que le dejó el hábito de hablar muy rápido para poder contarle todo antes de que saliera de la habitación. Una madre cuya historia reinventa innumerables veces para los periodistas, transformándola de vendedora de una tienda de ropa blanca de Berlín en una aristócrata bohemia capaz de tocar el violín y pilotar monoplanos en la época de la Primera Guerra Mundial.

Hay mujeres que lo ayudan a expandir su imaginación, como Andrée Putman que le inculca la pasión por el Art Déco, mujeres que tienen un efecto propulsor en su carrera, como Gaby Aghion cuando lo llama a Chloé, visionarias de la moda como Anna Piaggi y Amanda Harlech que ayudarán a definir el estilo de Chloé y Chanel y Fendi respectivamente; modelos a las que asigna la encarnación de Chanel, como Inès de la Fressange y Claudia Schiffer;  discípulas como Virginie Viard y Silvia Venturini Fendi que le deben su formación de estilistas y directores creativos.

Entre las descripciones más cariñosas está la de Amanda Harlech en los Premios CFDA 2019. La editora de moda que hasta 1996 había sido la colaboradora más cercana de John Galliano recuerda "la forma de pensar profunda y mercurial" , la capacidad de organizar su mente como " una enfilada de habitaciones donde cada habitación era diferente de las demás", sin confundir nunca las identidades de las diferentes marcas para las que trabajaba, en la creencia de que "París era radicalmente diferente a las ciudades italianas, más delicada, menos sensual, visceral y colorida", por lo que "Chanel nunca podría ser una maison italiana o Fendi una maison francesa". Según Harlech Lagerfeld , "perdido en el vasto horizonte de su imaginación... lo energizaba la energía de la atención de los demás", combinó el "le Corbusier y el barroco, Versalles con el punk, el antiguo Egipto y Nueva York", tuvo "la impaciencia del visionario" y al plasmar sus bocetos en ropa exigió a su equipo "actos de fe que le recompensaron con una 'lealtad absoluta y amabilidad'".

"El equipo de Karl incluía a Eric Pfrunder, su director de imagen, y rápidamente me incluyeron en su familia. Otra campaña de la que tengo un recuerdo muy especial la rodamos en Viena, con Karl que en un momento se puso a bailar el vals riéndose delante de nosotros» . La supermodelo lo define como «incisivo, muy rápido en el trabajo, lleno de energía, dotado de un agudo ingenio y sentido del humor» , recuerda su cultura enciclopédica, su capacidad para absorber cualquier tipo de influencia, su generosidad para compartir estéticas e ideas: «Realmente me abrió la mente».

Vittoria Ceretti, modelo favorita de las últimas temporadas, y última novia (en bañador de lentejuelas plateadas) para cerrar uno de sus desfiles, lo recuerda como «un mentor, un maestro, un abuelo... Extraordinariamente dedicado a su trabajo e increíblemente amable» . Una figura iniciática también para Karen Elson: "Ella me educó, me enseñó las técnicas fotográficas que usaba, me dio libros sobre artistas de los que nunca había oído hablar". Cara Delevingne, otra modelo predilecta, mente creativa de la cápsula Cara loves Karl, dice que “Karl me enseñó la importancia de abrazar la extrañeza de uno”.

Karo Lebar, responsable de imagen y comunicación de su línea de firma, empezó a trabajar con él en el '85, permaneciendo a su lado durante 35 años. Lo recuerda como «extremadamente inteligente, intuitivo, rápido, curioso, abierto a todo, con un punto de vista particular y muchas veces atípico» . ¿Un episodio revelador de su carácter? “Un día le dije que estaba furioso porque mi hijo Louis, de 11 años, había pintado un grafiti en el ascensor de mi edificio y había tardado una eternidad en borrarlo. Me preguntó si eran bonitos… y al día siguiente le encargó diseñarlas para un proyecto colaborativo con Macy's» .

Entre las rupturas más sensacionales, la de Paloma Picasso, la única socialité que ha conseguido durante años frecuentar tanto a Lagerfeld como a Saint Laurent, a pesar de la acalorada rivalidad entre ambos, que normalmente hacía necesario ponerse del lado de uno u otro clan. Auténtica virtuosa de las acrobacias, hasta el punto de casarse en 1978 vestida de YSL de día y de Lagerfeld de noche, Paloma ("era como si te transportara en un torbellino de glamour y de fantasías del pasado, del presente y del futuro") romperá definitivamente con él unos años más tarde debido a sus incesantes ataques y desplazos hacia Saint Laurent, comentando: "Es una verdadera lástima que no haya encontrado ningún otra manera de relacionarse con las personas que apropiándoselas o destruyéndolas"

Poseerlos: La estrategia de seducción de Lagerfeld es siempre la misma: llenar de regalos, libros, flores, viajes en el Concorde, broches de diamantes de Fabergé, chaquetas y bolsos de Chanel, pieles de Fendi, suites en el Ritz, la elegida o el elegido de el momento, para luego despedirlos una vez agotado el interés o por un error (¿afirmación de libertad?) juzgado imperdonable.

Sucede con Inès de la Fressange, a quien Lagerfeld impone de inmediato como el rostro de Chanel del que se convirtió en directora creativa en septiembre de 1982, a los 49 años y 11 años después de la muerte de Mademoiselle. Inès estrena su primer desfile, el de la alta costura en enero del 83, firma un contrato de exclusividad, es la imagen de todas las campañas. “Se decía que yo era su musa, pero más bien era su bufón”, escribió en su autobiografía, Maniquí de profesión . Desde hace cinco años su relación es diaria, desde la tarde hasta la madrugada. Pero en 1989 Lagerfeld la "prohibió" oficialmente porque accedió a posar para el busto de Marianne , la alegoría de la República Francesa. Sin embargo, según la modelo, fue porque estaba celoso de su historia de amor con su futuro esposo Luigi D. Urso.

En su libro, Marie Ottavi relata que Victoire de Castellane, que empezó a diseñar bijoux para Chanel a los 17 años, cuando dejó la maison para irse a Dior en 1997, no advirtió a Lagerfeld: "Si se lo hubiera dicho, habría tratado de hacerme daño. ¿Por qué Karl no se abandonó a sí mismo? Cuando algunos asistentes del estudio le dijeron ingenuamente que se iban, llamó a las empresas en cuestión y espetó todo sobre ellos, por lo que no fueron contratados". Para Gaby Aghion, la fundadora de Chloé con la que Lagerfeld rompió en medio de mil polémicas en el 83 tras casi veinte años de colaboración, estas rupturas reiteradas "son su forma de libertad". La misma necesidad de hacer borrón y cuenta nueva que caracteriza la relación con el mobiliario de sus viviendas: cada cambio de piso corresponde a un estilo radicalmente diferente, lo que implica la eliminación total, mediante subastas, del mobiliario anterior, pasando al Art Deco total al siglo XVIII, con muebles del siglo para el grupo Memphis .