Keeping it real
El intransigente trabajo del fotógrafo Martin Parr, que alcanza tanto el mundo de la moda como el mundo “real” de Gran Bretaña, es celebrado en un nuevo libro que recopila su ilustre carrera.
Por más de medio siglo, las inquebrantables imágenes del célebre fotógrafo documental británico Martin Parr con fiestas en plena era Thatcher, visitantes de la playa New Brighton descansando cerca de montones de basura y llamativos centros comerciales de Manchester, han documentado la absurda cultura de consumo de Gran Bretaña con humor y una mirada idiosincrática.
Ahora, un nuevo libro ofrece un recorrido de cerca a los propios instintos comerciales de Parr. Fashion Faux Parr, publicado por Phaidon en abril, es la primera retrospectiva dedicada al trabajo de moda del fotógrafo, abarcando tres décadas de editoriales y colaboraciones con marcas como Gucci, Balenciaga y Stüssy. Existen varias formas de traducir el título del libro. ¿Es la fotografía de moda un trabajo secundario burdo para “faux Parr”, en oposición a las imágenes “reales” estilo documental del artista, ganadoras de múltiples premios? ¿O es que sus fotos sardónicas y atrevidas, con modelos en el baño en revistas, collares de Urban Outfitters esparcidos sobre dentaduras postizas en un puesto de un zoco de Marrakech o bañistas franceses arrugados ataviados en Gucci, se consideran un paso en falso en un ostentoso seudomundo de la moda? ¿Tal vez el título se refiere a la elección de Parr de incluir contratiempos profesionales, como una campaña de Balenciaga desechada de 2023, o un portafolio de diseñadores emergentes de Londres que Parr fotografió “para una pequeña revista que no pagó la factura”, señala la introducción, “entonces las fotos nunca vieron la luz del día”? “Eres bienvenido a verlo de la manera que quieras, en realidad”, dice Parr, con una sonrisa irónica que arrugó su rostro. Pero no hay que darle demasiada importancia. “La moda es solo una extensión de mi propio trabajo. Estoy usando los mismos estilos y las mismas técnicas. Por eso, cuando miras el libro, puedes darte cuenta de que son fotografías tomadas por mí porque, con suerte, ese estilo, ese lenguaje y esa paleta se reflejan”. La “única diferencia”, señala, “es que normalmente preparo las cosas para las sesiones de fotos, mientras que en mi propio trabajo simplemente capturo las cosas como realmente se ven”.
Las 250 fotografías del libro mezclan lo mundano con lo magnífico, ofreciendo una estudiada visión muy poco seria sobre la diáspora de la moda. Hay retratos a Dame Vivienne Westwood de pie frente a un baño público usando una polera que engalana las palabras Revolución Climática y pantalones transparentes; la modelo Stella Tennant cortando y recolectando flores en Dunbar, Escocia, y al diseñador Paul Smith sentado en su desordenado escritorio rodeado de libros, telas, juguetes y baratijas. Una instantánea de alta potencia de Anna Wintour encaramada en primera fila durante la Semana de la Moda de Milán se intercala entre sesiones fotográficas de moda en tiendas de comestibles y modelos atracando ante la cámara en una gasolinera en Arles, Francia. "Hay malicia allí, creo que es la mejor palabra para usar, que tal vez sea subversiva, como ir a una consulta dental", dijo Parr. Se refería a uno de los aspectos más destacados del libro: una sesión fotográfica de 2004 para la revista Kid's Wear que tuvo lugar en el consultorio de un dentista alemán durante la limpieza dental de un paciente joven real. "El aspecto surrealista realmente puede convertir una fotografía en una imagen que hay que mirar dos veces para intentar descubrir qué está pasando", dice.
Un enfoque intrépido y crudo de la fotografía ha convertido –quizás inesperadamente– a un Parr de 71 años y comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE, por sus siglas en inglés) en favorito de los diseñadores. Para una revista impresa que promociona la colección masculina primavera/verano 2016 de Henry Holland, Parr fotografió una bufanda adornada con "Martin Fucking Parr" dentro de una heladería en la gran ciudad de Ramsbottom, en Manchester. “En realidad, es una bufanda muy rara. La gente me pregunta sobre esto todo el tiempo”, dice Parr. “No sé cuántas se confeccionaron, pero parece que se agotaron bastante rápido. Tengo una en nuestro archivo”. El año pasado fotografió el extravagante desfile frente al mar de Simon Porte Jacquemus en Versailles para Le Chouchou, un libro de edición limitada publicado por la marca, que presenta imágenes de Parr con invitados subiendo a botes de remos blancos en el Gran Canal del parque. Cuando Parr y Jacquemus organizaron una firma de libros en la tienda insignia de Jacquemus en la Avenue Montaigne en París, Parr fue tratado como un rock star de la moda. “Firmamos y dedicamos 500 libros en tres horas y 20 minutos”, afirma. De hecho, Parr es tan querido entre la intelectualidad de la moda que su nombre se ha convertido en su propia jerga. Mientras era director creativo de Gucci, Alessandro Michele tituló una vez la sesión fotográfica de una campaña de relojes “Time to Parr”.
Junto al trabajo del igualmente celebrado fotógrafo Juergen Teller, el “realismo sucio” de las imágenes de Parr ha ayudado a pavimentar el camino de desprotegidos lentes de artistas que documentan la moda actual, incluidos Jack Davison, Harley Weir y Sam Youkilis. "La moda trata de resolver un problema: ¿cómo se puede hacer una imagen interesante con un determinado accesorio o prenda de vestir?" dice Parr. “Y los fotógrafos documentales somos personas que disparan con ideas. Por eso la gente quiere utilizar las ideas que tenemos y aplicarlas a los problemas de la moda”.
Una de las primeras incursiones de Parr en la moda fue en 1999, cuando la revista italiana Amica lo llevó en avión a Rímini, la ciudad natal de Fellini en la costa noreste de Italia, para una sesión fotográfica utilizando los clubes nocturnos y las aguas poco profundas del balneario como telón de fondo. En cambio, Parr fotografió modelos con vestidos de lentejuelas en la playa mientras galanes locales hacían flexiones en Speedos y señoras mayores con sombreros para el sol entraban en el encuadre. La editorial parecía una extensión natural de las espontáneas tomas de Parr, que a menudo sirven como ventana para saber cómo el estilo dirige la identidad en los británicos de la vida real, ya sea en un espectáculo de seda y brocado en una boda Sikh, con juerguistas de despedida de soltera semidesnudos o una esposa de pescador que lleva un pañuelo a cuadros estilo Burberry. Love Cubes, una serie de 1972 que documenta parejas que comparten el mismo gusto en la ropa, funciona como una cápsula del tiempo de una época pasada: mujeres con cabello estilo Farrah Fawcett con pantalones de lunares, hombres con patillas pobladas y trajes de tres piezas.
“Creo que la distinción entre lo que viste la gente es mucho más evidente en mi trabajo documental que en mis fotografías de moda”, reflexiona Parr. "Lo mantengo real".
Todos los derechos de las fotografías son de Martin Parr/Magnium Photos. Imágenes cortesía de Phaidon.
