Willy Chavarría: moda inclusiva
El diseñador estadounidense del momento, nos adentra en su imaginario, compuesto por prendas estilo sastre y estética chicana.
“La cosa está intensa en este momento”, comienza Willy Chavarría. Estamos a dos semanas de su presentación en la pasarela A/W 2024, titulada Safe from Harm, y conversamos por Zoom. En la oficina la situación es tranquila; su colección ya ha sido enviada a París para su venta. En las semanas previas al show reemplazó la energía frenética de refinar muestras con tiempo para perfeccionar su mensaje. Prefiero preocuparme por el impacto que tendrá mi pasarela en Nueva York". Para muchos diseñadores, solo basta con presentar una colección de prendas cada temporada; Chavarría no es uno de ellos. "No siempre se trata de comprar un artículo de lujo caro'. A veces sí se trata de decir quiero sentirme bien conmigo mismo y ocupar un espacio de una manera que me hace sentir como si realmente estuviera allí". Esto puede suceder comprándole a alguien que proviene de un lugar auténtico. “Cuando empecé en 2016 ya tenía las ideas claras. Si creo mi propia marca, pensé, quiero hacer algo que me haga sentir realizado".
Criado en las afueras de Fresno, California, por padres irlandes-estadounidense y mexicano-estadounidense involucrados en el movimiento de derechos civiles, Chavarría tiene un fuerte sentido de moralidad y comunidad. “Vengo de una familia de trabajadores agrícolas, César Chávez y Dolores Huerta (quienes cofundaron United Farm Workers Association) y fueron líderes esenciales en nuestra comunidad".
Sus desfiles siempre han sido políticos: utilizaba sus pasarelas para llamar la atención sobre niños e inmigrantes detenidos. Colaboró en una cápsula con H.E.L.P.E.R., fundación antiviolencia de Los Ángeles. Y añadió etiquetas que decían “el capitalismo no tiene corazón” en la parte trasera de sus jeans. Su colección S/S 2024, titulada New Life, teje prendas deportivas y sartoriales, elegancia y deconstrucción. El diseñador, que se inspira en la cultura latina, decidió utilizar su marca para recordar que lo que vistes dice algo de quién eres. La crianza rural de Chavarría se mantuvo a mil kilómetros de distancia del mundo de la moda. “Llanura, acres y acres y acres de lechugas, espinacas, fresas... y el olor a productos químicos, estiércol y aspersores en el aire caliente”, recuerda de su ciudad natal de Huron, en California. Pero el autoproclamado outsider descubrió a temprana edad cómo el estilo influía en los grupos que lo rodeaban. Mirar cómo se vestían los niños en el colegio al mismo tiempo, o la elegante forma en que las mujeres se presentaban en la iglesia, le hizo comprender cómo la moda puede ayudar a alinearse con los demás. “Solía disfrazarme para unirme a algunos de estos grupos. Era consciente del hecho de que 'vale, ahora me visto así'. Una práctica que nunca ha abandonado, como él mismo reconoce. “Cuando voy a quedarme con mi familia, llevo un vestuario completamente diferente”.
Una sensibilidad que se refleja en su trabajo y en la forma en que aborda sus colecciones: en lugar de crear una mirada lineal de pies a cabeza, piensa en el significado de cada pieza individual. “Lo hago a propósito, para llamar la atención. Permite que una audiencia más amplia se conecte con nosotros". Chavarría puede ser un creativo, pero no olvida que también dirige una empresa. Comenzó su carrera en el backstage de marcas como Joe Boxer, Ralph Lauren y American Eagle. Después de lanzar su propia firma, también se desempeñó como vicepresidente senior en Calvin Klein y colaboró en el proyecto Yeezy Gap. En noviembre de 2023 fue nombrado diseñador masculino del año en los Premios CFDA y diseñador del año en los Latin American Fashion Awards. “Creo que el reconocimiento que obtuve fue por el mensaje detrás de mi trabajo y la forma en la que lo integro con la humanidad. Esto me alejó de lo que vemos que sucede en la moda, donde todos corren detrás de todo en una gran confusión".
El sueño de Chavarría es tomar el mando de una casa de moda de lujo: “Ha llegado el momento y creo que necesitan a alguien como yo”. En parte, por eso intentó encontrar un equilibrio en sus colecciones. "Es un privilegio tener una pieza de 7.000 dólares en Bergdorf [Goodman] y hacer sudaderas de 29 dólares para venderlas en PacSun". Según él, una marca puede ocupar ambos espacios. Pregunto cuál es el equilibrio entre gestionar una empresa y ser fiel a sus creencias. “Es un poco decir, ¿cómo puedo odiar el capitalismo y prosperar en una sociedad capitalista?”. Sin embargo, para un diseñador que tiene en cuenta el mundo político y social que le rodea es imposible ignorar la necesidad del éxito comercial para mantenerse a flote. Chavarría y su esposo, David Ramírez, director financiero de la marca, gestionan el negocio personalmente. “Hubo un momento en el que pensé ‘voy a trabajar en un orfanato’. Pero vengo de un entorno sin un centavo. Ahora quiero hacerlo". Para él no hay escapatoria del capitalismo, pero ve el éxito como una plataforma para que los marginados se sientan más incluidos. "Hay una manera de hacerlo y de pagar el alquiler".