Tesoros en papel

Cuentas metálicas brillan bajo lámparas plateadas y proyectan su luz sobre muselinas esculpidas. Los vestidos bandeau ligeramente abiertos dejan ver las cintas de terciopelo de los maniquíes. Un vestido de punto con capucha, de acetato de color terracota, deja ver, si se mira con atención, un tejido de canalé ligeramente desgastado. En septiembre de 2013 se inauguró la primera gran instalación museística de la obra de Azzedine Alaïa, instalada en el Palais Galliera del Museo de la Moda de París.

“Una retrospectiva es siempre un gran honor, especialmente cuando tiene lugar durante tu vida”, dijo el diseñador en ese momento. Ahí comienza a hablar de su deseo de crear una fundación para presentar su archivo de moda —tan comentado pero nunca visto—, el que comenzó en 1968 y que incluye, entre otros, a Balenciaga, Schiaparelli y Madame Grès. Ante una sala llena de colegas, amigos y fans, Alaïa declaró que "se trata de preservar nuestro patrimonio". Once años después de la retrospectiva y siete después de la muerte de Alaïa se publica un libro sobre la amplia colección vintage del diseñador, editado por Thames & Hudson, en colaboración con la Fondation Azzedine Alaïa. La colección incluye más de 20.000 prendas, accesorios, bocetos, invitaciones a desfiles de moda, fotografías, facturas y más: el propio Alaïa desconocía el número real de prendas y los archiveros de la fundación continúan inventariando y restaurando las piezas. “Presentar esta colección al público es una forma de rendir homenaje a uno de los más grandes modistos de la historia y a la moda misma”, afirmó la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. El libro contiene piezas inéditas de Paul Poiret, Jeanne Lanvin, Rei Kawakubo, John Galliano y más, así como información exclusiva sobre el diseñador por parte de los archiveros de la fundación: Olivier Saillard, Ariel Stark-Ferré y Robinson Boursault. Los ensayos incluyen una mirada al viaje de Alaïa desde que era diseñador principiante hasta convertirse en artesano respetado; una mirada a su obsesión por los modistos estadounidenses y un homenaje a su pasión por los documentos, desde facturas hasta invitaciones a desfiles de moda. Para muchos diseñadores, acumular ropa viene desde la intuición, apreciación o incluso placer sensorial. El propio Balenciaga coleccionaba curiosidades en los mercadillos de París y en tiendas de segunda mano de Madrid. Si bien la ética del diseño de Alaïa era estructural, sensual y un poco punk, su enfoque sobre el coleccionismo consistió en una investigación silenciosa y rigurosa; a menudo superaba las ofertas de los directores y curadores de museos. Incluso la escritura de compra está obsesivamente documentada, con facturas de época y catálogos antiguos conservados en los anales de la colección. Esta sirve como una sílaba esencial de la moda: desde los modistos del siglo XIX (como Jacques Doucet) hasta los diseñadores de los que quería aprender (como Coco Chanel) y los talentos contemporáneos que admiraba (como Alexander McQueen), presentados cronológicamente. La moda, según Alaïa, era una forma de leer el tiempo. También podría haber sido un enigma estético y antropológico. Diseñadores franceses de fin de siglo como Madeleine Vionnet ocupan un lugar destacado y cada vez queda más claro por qué Alaïa se sintió atraído por su trabajo.

Aquí hay un vestido de seda color crema, con cuentas de vidrio bordadas en forma de friso de caballos y volutas de Vitruvio, un vestido de día con escena pastoril aplicada, y uno de noche confeccionado con franjas de organza y crepé de seda gris antracita, con mangas rígidas de malla que recuerdan a las recientes ballerinas Alaïa. Estas prendas no son solo obras de artesanía excepcional: requieren descifrado. “Estudiando atentamente las costuras y decodificando los cierres, el experto modisto resolvió el misterio de la obra de Vionnet”, escribe Saillard. La curiosidad intelectual de Alaïa destaca en la página y nos empuja a plantearnos una pregunta fundamental: ¿qué significa que esta colección —monumento al pasado y "símbolo de resistencia contra el olvido"— finalmente se haga pública a través de este libro? “Desde el punto de vista de la fundación, estamos entrando en una fase de construcción para que estas colecciones únicas reciban pronto el sello Musée de France", explica Saillard. “Alaïa ha salvado un patrimonio para el mundo como ningún otro antes. Es un deber que tenemos hacia él". Las prendas hablan por sí solas, centrándose en la biografía del diseñador, más que en las críticas. Se toman notas del sincero aprecio de Alaïa por cada diseñador, desde aquellos a quienes veneraba (como Christian Dior), hasta sus enemigos profesionales (como Jacques Fath). Este enfoque de la conservación no solo nos da una idea de los principios del diseñador, sino también una lección sobre cómo podría ser un canon de la moda occidental, independientemente de su influencia o reputación. Esto se puede comprobar sobre todo en una de las piezas más sublimes de la colección: un abrigo de visita de principios de la década de los 80 del siglo XIX, confeccionado en cachemira floral multicolor. Rayas brillantes de amarillo y turquesa se mezclan con flecos de seda y cubren un forro de tafetán color ciruela, atado con una cinta de grosgrain. El diseñador simplemente figura como anónimo, pero la pieza se presenta en el libro con el mismo cuidado que las piezas de diseñadores como Chanel y Lanvin.