&iquest;C&oacute;mo se trabaja hoy por la sustentabilidad en la moda, el dise&ntilde;o y la industria textil en Chile? Aqu&iacute;, una mirada de norte a sur por materialidades, innovaci&oacute;n digital y biomateriales.

A modo de met&aacute;fora, podr&iacute;amos decir que la sostenibilidad en la industria textil y de la moda en Chile se sostiene en una larga mesa de tres patas: el norte y el territorio costero, con el suprarreciclaje, enfrentando los desaf&iacute;os del descarte textil con creatividad y resiliencia; el centro, con su dise&ntilde;o de autor y el rescate de t&eacute;cnicas y materialidades, en conjunto con las nuevas apuestas por una moda digital h&iacute;brida, territorial y &ldquo;hecha en Chile&rdquo;; y el sur con su apuesta en biomateriales, donde el lema es experimentar, dando valor a los procesos y respetando el entorno que los nutre. Estos tres pilares trabajan en conjunto, formando una red que busca reconstruir la industria textil y de moda chilena hacia un futuro donde la responsabilidad, consciencia y transparencia de los procesos no son opcionales, sino un desde.
<h3 style="text-align: center;">NORTE, POR UN ZERO WASTE </h3>
Los graves problemas socioambientales que sufren las regiones del norte de Chile debido al descarte de ropa nueva, usada y desechos textiles no son un tema nuevo para sus habitantes. Han convivido con esta problem&aacute;tica por d&eacute;cadas, y han enfrentado este desaf&iacute;o gracias a sus organizaciones civiles, emprendimientos y dise&ntilde;adores locales que han recurrido a modelos de econom&iacute;a circular y suprarreciclaje como respuesta a la sobreproducci&oacute;n y consumo desenfrenado de moda r&aacute;pida en el mundo y que termina mostrando sus peores consecuencias en el territorio nacional.

&ldquo;El upcycling ha crecido exponencialmente en Chile en las &uacute;ltimas d&eacute;cadas, con pioneros como Juana D&iacute;az y 12na&rdquo;, afirma Francisca Gajardo, dise&ntilde;adora y creadora de la marca Y.A.N.G., y quien desde 2017 se encuentra experimentando con diversas metodolog&iacute;as para dar forma a esta t&eacute;cnica de dise&ntilde;o que consiste en recuperar prendas y fibras en desuso para crear nuevas propuestas de indumentaria. &ldquo;Cuando comenc&eacute; a reutilizar, generaba retazos en el proceso, lo que siempre me molest&oacute;, por eso perfeccion&eacute; mi metodolog&iacute;a de reinterpretaci&oacute;n del patr&oacute;n, basada en la geometr&iacute;a y proporciones fractales del cuerpo, sin generar residuos en el proceso de transformaci&oacute;n&rdquo;. La metodolog&iacute;a de la que habla ha sido patentada y utiliza inteligencia artificial para el desarrollo de suprarreciclaje sistematizado y a escala. Reusar y reparar son pr&aacute;cticas que siempre han existido y hoy juegan un rol fundamental para alargar el uso de prendas y materialidades, con la claridad de que no son la soluci&oacute;n definitiva frente a la sobreproducci&oacute;n, sino una herramienta m&aacute;s para enfrentarla. &ldquo;A nivel nacional y latinoamericano, Supra_Org y Upcyclers Chile impulsan el upcycling con iniciativas educativas y colaborativas. En el norte, Fundaci&oacute;n Desierto Vestido Tarapac&aacute; y AGEC Tarapac&aacute; abordan la sostenibilidad y la problem&aacute;tica de los vertederos en Atacama. Retrocicla en Valpara&iacute;so tambi&eacute;n contribuye a estos esfuerzos&rdquo;, comenta Gajardo.

<h3 style="text-align: center;">EL CENTRO Y SU CRUZADA POR MATERIALIDADES TERRITORIALES</h3>
Desde la d&eacute;cada de los 70, la industria textil chilena se ha visto forzada al cambio y ha luchado por sobrevivir a las crisis econ&oacute;micas y al ingreso de nuevos actores en el mercado. En la actualidad, las f&aacute;bricas de textiles nacionales y los talleres de confecci&oacute;n son cada vez m&aacute;s escasos, y &ldquo;quienes se dedican a ello son m&aacute;s acad&eacute;micos que t&eacute;cnicos&rdquo;, reflexiona Gabriela Far&iacute;as Zurita, creadora de la marca Zurita Design Studio, quien busca desde el 2010 construir una sustentabilidad anclada al territorio: &ldquo;En esa &eacute;poca buscaba, como dise&ntilde;adora, crear desde Chile, considerando sus particularidades y en armon&iacute;a con el medio, prestando una sensible atenci&oacute;n a los oficios y la cultura&rdquo;.
Este impulso creativo la llev&oacute; a explorar el norte de Chile, donde conoci&oacute; a Marina Castro, tejedora aimara, quien le brind&oacute; sus primeros acercamientos al textil andino y al rescate de materialidades y t&eacute;cnicas que habitan desde hace siglos en Chile. &ldquo;En el delicado trabajo con los textiles andinos se trata de considerar los or&iacute;genes de las piezas y usos tradicionales, y en las propuestas de innovaci&oacute;n no pasar por alto los c&oacute;digos del textil aimara, sino que permanezca una cita de los originales&rdquo;. Encontrar un equilibrio entre la pieza nueva y la referencia a lo que la artesana reconoce como propio, de que funcione comercialmente y que la materialidad se encuentre disponible son los retos constantes. Para Gabriela, las prendas hechas con la fibra de la alpaca en Chile, especialmente aquellas hechas con hilado manual y donde la fibra proviene de las propias comunidades, &ldquo;deben ser comprendidas como parte de una sensible cadena de sucesos que mantienen costumbres y culturas. El material no est&aacute; desvinculado de la vestimenta, sino que se debe entender como pieza fundamental de un sistema hol&iacute;stico que debe ser reinventado&rdquo;.
Gabriela se encuentra trabajando de forma activa en la reactivaci&oacute;n y conservaci&oacute;n del tejido andino tradicional junto a expertas en textiles andinos como Juana Flores, la dise&ntilde;adora e investigadora Soledad Hoces de la Guardia y la psic&oacute;loga Carola Pe&ntilde;a, de la ONG Poloc. &ldquo;Hemos compartido mucho tiempo en terreno con las artesanas en las localidades de Colchane, Pozo Almonte y tambi&eacute;n Alto Hospicio. All&iacute;, y desde la realidad de las tejedoras, hemos creado un sistema eficiente en producci&oacute;n y rico creativamente&rdquo;.

Vestido de la colección Marcavi 2018, de Zurita Studio. Foto: Esteban Vargas Roa.

Junto al dise&ntilde;o local, los innovadores en moda digital se sientan en esta larga mesa, buscando llevar el sello &ldquo;Made in Chile&rdquo; a los universos intangibles. Explorar las materialidades en un territorio h&iacute;brido, entre lo digital y lo f&iacute;sico, es la apuesta. Como explica Basti&aacute;n D&iacute;az, cocreador de Futureal, startup apoyada por Corfo en su l&iacute;nea Semilla Inicia, este ecosistema de moda digital vincula a marcas locales y dise&ntilde;adores de moda de autor al mercado global, acompa&ntilde;&aacute;ndolos en el proceso de transici&oacute;n hacia modelos productivos m&aacute;s responsables.
&ldquo;La moda digital permite optimizar recursos y el uso de materiales f&iacute;sicos para el proceso creativo de dise&ntilde;o, como puede ser el prototipado de productos. Estas muestras se pueden llevar a una confecci&oacute;n y patronaje digital para poder visualizarlas e incluso presentarlas a posibles clientes que desean abrir una nueva colecci&oacute;n, ver esa percepci&oacute;n y luegotomar decisiones para comprar e invertir en los materiales f&iacute;sicos necesarios para llevar esta colecci&oacute;n adelante&rdquo;.
El ecosistema de moda digital de Futureal, actualmente integrado por marcas chilenas como Ceremonia, Cris Miranda, DUSO, Guido Vera, Huaman Autor, M&iacute;ster Clothes, VR Jewelry y Y.A.N.G., refleja una nueva forma de hacer moda en Chile. Esta escena del dise&ntilde;o combina propuestas atemporales, el uso de nuevos materiales, la reutilizaci&oacute;n textil, creatividad y un fuerte componente territorial. Todas estas propuestas que tienen presencia f&iacute;sica ahora tambi&eacute;n cuentan con su versi&oacute;n digital. &ldquo;Entendemos que la moda digital no es un reemplazo completo de lo f&iacute;sico, al igual que con los nuevos materiales. La gente piensa que uno trabaja solo para sustituir algo por completo. La verdad es que estas son alternativas. Vivimos en un mundo h&iacute;brido y lo que buscamos es un balance entre la moda digital y la moda f&iacute;sica&rdquo;.

<h3 style="text-align: center;">EL SUR Y SU APUESTA EN BIOMATERIALES </h3>
En la ciudad de Valdivia, un chaleco, un gorro y una billetera, todos hechos con celulosa bacteriana fermentada, procesada a mano y pigmentada de forma natural, son ejemplos del potencial y vida que puede adquirir un biomaterial. Cada uno de estos productos lleva la firma del Laboratorio de Biomateriales de Valdivia, Lavba, el cual nace en 2017 como un espacio de investigaci&oacute;n, prototipado y desarrollo de nuevas materialidades con un enfoque territorial y desde un espacio ciudadano.
Mar&iacute;a Jos&eacute; Besoain y Alejandro Weiss, fundadores y ambos arquitectos de profesi&oacute;n, decidieron establecerse fuera de la capital y abordar la complejidad de construir un espacio cr&iacute;tico que act&uacute;e como una &ldquo;especie de bisagra&rdquo; entre empresas, academia y ciudadan&iacute;a en la discusi&oacute;n sobre materiales de origen biol&oacute;gico. Hoy, su trabajo se concentra en la estandarizaci&oacute;n, producci&oacute;n y posicionamiento de un biotextil que se presenta como una alternativa para la creaci&oacute;n de indumentaria. Sin embargo, comprender c&oacute;mo se comporta este material y los procesos y costos involucrados en su producci&oacute;n conllevan una serie de retos. &ldquo;Lo que hicimos fue demostrar con un producto peque&ntilde;o, (...) pero terminado, con un dise&ntilde;o aplicado y con una est&eacute;tica propia lo que se pod&iacute;a hacer. Finalmente, fue una excusa para que se atrevan a utilizar el material, aun cuando es un material que todav&iacute;a tiene desaf&iacute;os por resolver. No quisimos quedarnos solo en una etapa de laboratorio, sino tambi&eacute;n ver c&oacute;mo la comunidad act&uacute;a en este espacio de retroalimentaci&oacute;n&rdquo;

De forma similar, tras la b&uacute;squeda por explorar la potencialidad visual y creativa de los biomateriales, el dise&ntilde;ador chileno Jos&eacute; Haberland ha basado su propuesta en el uso de materiales innovadores. Sus bocetos y muestrarios crom&aacute;ticos gu&iacute;an sus piezas mediante la experimentaci&oacute;n de nuevas manipulaciones, ya sea con calor o secado. &ldquo;Es un proceso largo. Primero, junto todos los ingredientes (...). Una vez que la mezcla est&aacute; lista, procedo a untar el material en moldes de vidrio cuadrados para lograr un buen secado. Aprovechando el estado l&iacute;quido del material, aplico el pigmento. Despu&eacute;s de unos siete d&iacute;as, aproximadamente, extraigo el material y creo pel&iacute;culas de biomaterial que luego manipulo con distintas t&eacute;cnicas.&rdquo;
Pero &iquest;c&oacute;mo se posicionan los biomateriales en una industria textil y de la moda como la que opera hoy en d&iacute;a? Para Haberland los biomateriales, adem&aacute;s de surgir en base a una necesidad, deben encontrar un lugar en la tendencia. &ldquo;Se deber&iacute;an entregar virtudes m&aacute;s deseables en las obras con biomateriales para que no queden solamente en &lsquo;cosas sustentables zero waste&rsquo;. Hay que darle un valor de deseo para que cumpla su espacio en la moda&rdquo;.
Mientras que Alejandro Weiss es enf&aacute;tico en se&ntilde;alar que la experimentaci&oacute;n y el prototipado son procesos costosos, enlenteciendo el avance y escalabilidad de estas apuestas. &ldquo;Chile es muy caro para producir, no tenemos un equipamiento de f&aacute;cil acceso normalmente. Si t&uacute; quieres una m&aacute;quina en particular que te apoye y ayude a escalar ciertos procesos, viene de afuera y con todo el costo que eso significa&rdquo;. Avanzar en sostenibilidad, en una industria altamente compleja y fraccionada, necesita de voluntades, de pol&iacute;ticas p&uacute;blicas, de visibilizar los procesos y de entender que el bien com&uacute;n es el mantel que debe cubrir esta larga mesa.&nbsp;

Procesos que sostienen

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